バッテリー故障

20,000mAhの大容量と12V出力を兼ね備え、その上安価なバッテリーだったが、もう、今は入手困難である。代替え品を探さなければ、魚探が使えない。

しかし、Anker Astro Pro2に匹敵する12V出力で20,000mAh程度のリチウムイオンバッテリーを探すと、物はあるが、高いか、安ければどこの馬の骨とも分からないメーカーだったりして、購入に踏み切れない。

代替え案

実は、いつも一緒に海へ出るマニア達は、HONDEXの乾電池仕様のモデルであり、それを見ていて、毎回電池を買うのも大変だと思う反面、いつでも電源を調達出来る便利さにも憧れていた。充電式は、充電してなかった場合、急には充電出来ないので、アウトである。

俺の魚探はLOWRANCE Elite-4 HDIであるが、こいつは本体に電池を入れることは出来ない。なので今回は、単三電池10本を直列に繋いで、それを魚探の電源としてみる事にした。

LOWRANCE Elite-4 HDIの所要電圧は12Vであるが、エネループ等の充電式電池の電圧は1.2V/本なので、10本直列に繋いだ場合ちょうど12Vとなる。しかも、理論上は、10本で約20,000mAhで、Anker Astro Pro2と同程度の電源となる。

そして、充電式ではない普通の乾電池を10本繋いだ場合は、電圧は1.5V/本なので15Vとなってしまう。LOWRANCE Elite-4 HDIの所要電圧12Vを超えてしまっているが、稼働電圧は10から17Vなので、充電出来てない時や忘れた時は、乾電池を買うことでも対応出来る。

材料調達

エネループは既に持っているので、今回調達した材料は、電池ボックスとDCジャックのみ。費用は約1,000円。ケチれば500円もかからず調達出来る。

なお、DCジャックは前回Anker AstroPro2用に付けていた物とサイズが異なるため交換。今回取り付けるサイズの方が汎用性は高いと思われるため、今後、最適なバッテリーを発見しても、カヤック側の艤装する事なく使えるかもしれない。

電池ボックス

単三電池 10本用 バッテリー ケース
DCプラグ：外径5.5mm 中心部2.1mm

DCジャック

外径5.5mm、内径2.1mm

艤装

俺の場合、ハッチ内にボックスをセット（過去記事参照）しており、その中にDCジャックを付けている。今回の艤装は、そのDCジャックを交換するのみ。プラス・マイナスをしっかり確認し、ビニールテープ等で防水対策だけはしっかり施しておこう。

電源のテスト

作業はすぐに終了し、早速、電源ボックスに充電済みの電池を10本入れ、DCジャックに差し込み、魚探を繋ぎ、電源を入れてみる。が、電源が入らない。“プラス・マイナスを間違えたか？それともどこか断線させてしまったのか？”と考えつつも、何度も何度も電源ボタンを押すが、魚探は反応してくれない。

もう、すっかり完成したつもりでいたのだが、面倒な事になってきた。理論上は電源が入るはずだが、原因を突き止めて解決しなければ海へ出られない。

テスターを引っ張り出して来て調べてみたが、魚探までしっかり13Vの電圧がかかっている。まさかAnker AstroPro2だけではなく、魚探まで壊れたのか？と不安にかられながら、再び全てを接続し、電源ボタンを押してみるが、やはり魚探の画面は真っ黒のままだ。

いつの間にか日は暮れ、俺の悲壮感を助長する。次の解決策が何も浮かばないが、その事実を受け入れたくなかったのか、暗闇の中、何度も何度もただひたすら電源ボタンを、時には長く、押し続けた。

すると、突然、ピロリっと音がして、暗闇の中、魚探の画面が煌々と輝いた！「よぉっしゃっ！」と急にテンションが戻って来たが、原因が分からないままなので、いつでもどこでも電源を入れられる保障はない。

おそらく、最初の立ち上げ時、瞬間的に必要となる電力が供給出来ていない可能性があるが、毎回、何度か電源ボタンを押せば立ち上がるのか？また、他の問題として、どれ程度の使用時間で供給電圧が許容範囲の下限10Vを下回るのか？不安は残っているが、これらを使いながら実験していこうと思う。

薄々そうかなぁと思っていたが、やはりそうか。しかし、シーフラッグも安くはないので、若干後ろめたさを感じつつやり過ごしていたが、皆んなの安全の為にもやはり必要だ。

そんな時、メタルジグを買い足しに釣り具のポイントへ行くと、子供用の振り出し竿（1.8m）が500円位で売られていたので、これでシーフラッグを作る事にした。

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竿の加工

まず、竿のガイドや持ち手の部分等不用な部分を全て取っ払う。ペンチやカッターナイフを使い強引に、かつ竿を折らないよう気を付けながら作業する。

竿のティップ（竿先）は旗を付けるには柔らかすぎるため抜き取り、代わりに同じ位の長さのアルミ丸棒を使う。アルミ丸棒は今回の竿の場合、直径3mmでは細過ぎ、4mmでは太過ぎであったので、4mmの方をヤスリで地道に削った。根元はテーパー状にし、それ以外の部分は全体的に同じ太さで、強度を保つため可能な限り太さを保つように削る。

出来上がったら竿の中にそれを通す。

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旗の取り付け

旗は100均で買った赤いラーメンの旗を付けてみる事にした。

買った状態では、旗の上部にはプラスチックの棒が通っているが、軽量化等の観点から、先ほど抜き取った竿のティップで代用する。

別に用意する内径4mm程度、長さ7〜8mm程度のプラスチック系の筒の横に、ティップの根元がピッタリハマる穴を開け、接着剤で固定する。開ける穴は、ティップが真横よりやや上向きとなる角度に開けると、最終的に取り付けた際、旗の上部が美しく水平に仕上がる。

これをアルミ丸棒で作った竿先に通す訳だが、そのままではストンと下に落ちてしまうので、ゴムブロックを適当な大きさに切り取り、それにキツめの穴を開けアルミ丸棒に差し込み、旗のストッパーとする。

この時大切な事は、旗自体が風の方向次第でスムーズに回る事が出来るよう、ゴムの上部が平面である事が望ましいだろう。また、ゴムの代わりにビニールテープでもぐるぐる巻きにして、ワッシャーを通しておいても良いかもしれない。

次に、旗が抜けないようアルミ丸棒の先端に留めが必要であるが、竿本体から旗の部分が簡単に脱着可能なようにすると、コンパクトに収納出来る。

よって、3mmのナットを留めとして使えるようにするため、アルミ丸棒の先端に、3mmのネジを切る。ネジ切り工具はホームセンターに売ってあるが数千円もするので、ナットをペンチで握り、アルミ丸棒の先端に無理矢理ネジ込んだ。

ベースには、魚探取り付けで使ったアルミフラットバー（幅20mm・厚さ3mm）の端材をL字に曲げ、ホームセンターで見つけた電線固定用の「片サドル」の程よい太さのものでアルミフラットバーに固定した。

Tarponへは、スライドトラックレールを活用して取り付ける。Tarponにはこのレールがあるので、艇に穴を空けずに、色々な物を気軽に取り付けることができる。

取り付けには、魚探のトランスファーアームでも活躍した

• 三星 フィットノブ M6 1個
• 長方形ナット M6×17×23mm 1個
• ステンレスボルト　6mm×15mm　1本

を使用する。

アルミフラットバーのベースには、レールに固定できるように6mmの穴を開けておく。

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完成

後は、レールにフィットノブでボルトをキュッキュッキュッーっと付ければ、原材料費数百円でシーフラッグの完成だ。

因みに、俺はいつ買ったかも覚えていない黒のスプレーで、全体的に塗装してみた。
収納時には、こんなにコンパクトに！

フィッシンググリップやフィッシングプライヤー、急いでルアー交換する時等の一時的な小物、ちょこちょこ必要になる携帯電話やタバコなどなど、カヤック上にそのまま置くと整理がつかなく使いたい時にスムーズに使えない。

このため、カヤックのオプションにはテーブルが用意されているが、設置すると足の邪魔になったり、邪魔にならない所に設置すると遠かったりする。

また、シート後部の左右にロッドホルダーはあるが、シート前方にもホルダーが欲しい事がある。しかもそのホルダーは、スピニングリールのロッドとベイトリールのロッドのどちらでも使える物がいい。できれば、テーブルとそんなロッドホルダーが一体になっていれば、なおいい。

こんなワガママな要望に応えてくれる商品を探してみたが、なかなかと言うか、案の定と言うか、無い。

無いなら作ってしまおう！ということで自分好みのテーブル兼ロッドホルダーの作成に取り掛かった。

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1 完成

まずは、完成したテーブル兼ロッドホルダーをご覧いただき、得意の自画自賛から始める。

テーブルの設置位置は、近すぎるとカヤックを漕ぐことや釣りの邪魔になる。かといって遠くに設置すると、手がとどかない。ところがこのテーブル、RAMマウントで遠からず近からず絶妙な位置、高さに設置できる。

そして、テーブルにはフィッシングプライヤー等を機能的に収納でき、携帯やタバコも置けて、振動や傾きで滑ったり落下したりしないような対策も施されている。また、ルアーやジグ等を引っ掛けておけるステーや、手前裏面には強力磁石が埋め込まれ、ルアーのフックを近づければ瞬時にホールドしてくれる。

加えてロッドホルダーも付加されており、当然、スピニングロッドでもベイトロッドでもホールドできる。

これぞ理想のテーブル兼ロッドホルダーだ。

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2 必要な材料及び道具

（１）材料

• アルミ板　20mm×25mm×3mm
• アルミ棒　φ6mm
• アルミ棒　φ3mm
• RAMマウント　2"x1.7"ベース(AMPSホールパターン)
• RAMマウント　ダブルソケット プラスチックスイベルアーム
• RAMマウント　Tスロットボールアダプター
• ウレタンシート
• シリコンチューブ　φ8mm
• ビス　M5×10mm
• 皿ビス　M3×8mm
• 強力マグネット　φ6mm（100均で購入）

  RAMマウント 2"x1.7"ベース

RAMマウント ダブルソケット プラスチックスイベルアーム

RAMマウント Tスロットボールアダプター

(注意)

• RAMマウントダブルソケットプラスチックスイベルアームは、他のアームパーツでも代用可。それぞれのカヤックへの取り付け位置を確認し、ベストな物を選んでほしい。
• RAMマウントTスロットボールアダプターは、ターポンのスライドトラックシステム(レール)への取り付けを前提としている。

（２）道具

• ポンチ & 金槌
• 電動ドリル
• ハンドタップ(※) 3mm・5mm
• 金属用ノコギリ
• ヤスリ

(※)
ハンドタップとはネジ穴を開ける道具であり、ホームセンターで購入することができる。タップでネジ穴を開けることを”タップを立てる”という。φ3mmのタップを立てる場合、まず、ドリルでφ2.5mmの穴を開け、φ3mmのタップをハンドタップでグリグリ回す。
ハンドタップの使い方は、別途検索してほしい。

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3 作り方

作り方はいたって簡単である。
簡単に言うと、アルミ板を加工し、曲げたアルミ棒とRAMマウント2"x1.7"ベースをアルミ板に取り付ければよいだけだ。

（１）テーブル本体の作成

裏面

アルミ板の大きさは、実際の使用を想定しながらお好みの大きさにノコギリでカットする。ここでは、縦約20mm×横25mmとしている。厚みは最低限の強度を保つため3mmが適当だろう。
まず、「RAMマウント　2"x1.7"ベース」の取り付け位置を決める。取り付け位置は、写真では左右位置で中央より右に寄っているが、これは、ロッドをロッドホルダーに置いた場合の重量バランスを考慮してこの位置としている。４カ所のネジ位置にφ5mmのタップを立てる。
次に、フィッシングプライヤー等を差し込むための穴を開ける。写真では左側に縦長の穴が開いているが、この穴のサイズは、自分が使うフィッシングプライヤーの大きさ等を確認し決定する。決定したら、開ける穴の内側に複数の穴をドリルで開け、ヤスリで形を整えていく。
最後に、開いたスペースにドリルでφ6mmの穴を開けまくり軽量化を図る。

（２）ロッドホルダーの作成

φ6mmのアルミ棒を曲げて、ロッドホルダーとなるパーツを作成する。裏面の写真で、ロッドホルダー部分は一本で繋がっていることが確認できると思うが、要は、アルミ棒を写真を参考に曲げてやればよいのだ。
曲げ方は、鉄骨などに曲げる部分を当てながら、「どりゃぁっ！」と勢いで曲げるが、直角に曲げる、均等なカーブで曲げる等、コツと工夫が必要だ。正しい曲げ方は分からない。
次に、ロッドホルダーをテーブル本体に固定する位置を決めて、テーブルと接する部分をヤスリで削り、平らにする。あまり削りすぎると、ロッドホルダー自体の強度に問題があるかもしれないので、φ6mmのうちせいぜい1mm程度。
ロッドホルダーは、M3×8mmの皿ビスをテーブル表面からねじ込み固定するので、この穴を開ける。
まず、テーブル側だが、今一度ロッドホルダーの取り付け位置を確認しテーブルに鉛筆で線を書き、（１）の裏面の写真を参考にφ3mmの穴を5か所開ける。続けて、テーブル表面側に、皿ビスの頭が飛び出ないよう、φ3mmの穴の入口をφ6mm程度(皿ビスの頭の直径と同じくらい)のドリルでちょっとだけ削る。
テーブルに穴を開けたら、ロッドホルダー側にテーブルと同じ位置にφ2.5mmの穴を開け、φ3mmのタップを立てる。
後は、M3×8mmの皿ビスでロッドホルダーをテーブルに固定し、ロッドが当たる部分にはシリコンチューブを被せて完了だ。
なお、ロッドホルダーの両端は、ヤスリで丸く削っておいた方が安全だろう。

（３）テーブル表面の加工

表面には、三本のステーを取り付け、ウレタンシートを張り付ける。
ステーは、φ3mmのアルミ棒を必要な長さでコの字に曲げ、テーブル本体にも取り付け位置にφ3mmの穴を開ける。
そして、先にウレタンシートを必要な大きさで切り、接着剤で張り付ける。最後にステーを差し込み、アロンアルファで接着すれば、完成だ。

１ 本体の設置

２ 振動子の設置

（１）完成イメージ

（２）必要なパーツ

（３）トランスファーアーム作成

　ア 金属ステー加工

　イ アルミフラットバーの加工

　ウ 組み立て

３ バッテリーについて

４ 配線

（１）ケーブルのショートカット

（２）電源ケーブルの配線

（３）DCジャックの固定

５ おわりに

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１ 本体の設置

LOWRANCEの取り付けは、Tarponにスライドトラックシステム(レール)が付いているのでこれを利用し、RAMマウントを使用するのが最もスッキリ取り付け出来ると思われる。
そのために必要なものは、次のとおりで、これらは工具も使わずに簡単に取り付けできる。

• RAM-B-202-LO11 Lowrance MARK ELITE 4-5インチ用ワンタッチマウントヘッド 1インチボール
• 2,600円程度
• 純正のベースを取り外して、替わりにこのマウントを取り付ける

• RAMマウント ダブルソケット プラスチックスイベルアーム
• 4,300円程度
• RAMマウント1インチ用であれば、他のアームでも可

• RAMマウント Tスロットボールアダプター
• 1,600円程度
• Tarponに取り付け可能だが、若干コツがいる

取り付け完了イメージは、右の写真のとおり。
ここまでは、何の問題もなく取り付けは完了すると思う。

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２ 振動子の設置

振動子の取り付けにあたっては、まず、インハル設置(カヤックの中から船底に固定する)かトランサム設置(カヤックの外側で直接水面下に固定する)かを決めなければいけない。
同時期に同じLOWRANCE Elite-4 HDIを購入し、友人はインハル、俺はトランサムにした。そうすると俺の魚探に映っている反応が友人の魚探に映っていなかったり、潮の動きや小魚の群れのうち反応の薄いもの等が認識できにくくなる。
そのデメリットを分かっていながらインハルにするのであればそれもよし。ただし俺は断然トランサム設置をお勧めし、ここでもその設置方法を解説する。
なお、インハル設置する場合は、入れ歯安定剤(ポリグリップ等)やコーキングで振動子と船底との隙間に空気が入らないように設置するらしい。

振動子をトランサム設置するためのオプションパーツとして、

• スライドトラックスサイドボード （約6,000円）
• スライドトラックス TDアーム（約3,500円）

が用意されており、これは振動子の上げ下げも出来るし、なんといっても簡単に設置できる。
しかし、俺にとっては美しくない。アームは直線的な棒で、アームを付けるためにサイドボードまで付けなければいけない。他の商品を探してみるが、良いものがない。
よって、次のとおり自作した。原材料の総額は3,000円程度だ。

（１）完成イメージ

まずは、完成イメージからご覧いただこう。
分かっていただけるだろうか。船型に沿った無駄のないアームライン。振動子の位置はフルスピードでの航行中にも空気が噛まない必要な深さを確保しつつ必要以上に深くない。そして取り付け部は、スライドトラックシステムにハンドノブで簡単に脱着ができ、こんなにコンパクト、スッキリデザインなのに、アームの上げ下げも簡単にできる。
因みに俺は自画自賛が得意だ。

（２）必要なパーツ

これを作るために必要なパーツは、次のとおり。
なお、前提として、購入時にトランスファー（振動子）に付属する金属製の取り付けステー（右図の赤丸）は加工して使用するので、予めご理解いただきたい。

• アルミフラットバー(平板)　厚さ3mm・幅20mm・長さ40cm以上 1本
• トルクヒンジ　栃木屋　フリーストップヒンジ（TH-144-3A) 1個
• スぺーサー(ステンレス)　長さ15～17mm・内径4mm以上 2個
• 三星 フィットノブ M6 1個
• 長方形ナット M6×17×23mm 1個
• ゴム板(なるべく固いもの)　厚さ10mm・縦横80mm×20mm以上 1枚
• 帯状のスポンジ　幅20mm×厚さ5mm程度×長さ約30cm
• ビス・ナット　4mm×25mm(又は30mm)　2セット
• ビス・ナット　3mm×10mm　4セット
• ステンレスボルト　6mm×30mm　1本
• 結束バンド(タイラップ)　極小 3本程度

品揃えの充実したホームセンターであれば大部分を買いそろえることは出来ると思うが、中でもフリーストップヒンジ（トルクヒンジ）は、それ専の店でしか手に入らないと思う。フリーストップヒンジは材質、形状、そして何よりトルク値を吟味して選定した物で、自作トランスファーアームの肝となる。
おそらく、モノタロウ(https://www.monotaro.com/)で一括通販するのが手っ取り早いだろう。

（３）トランスファーアーム作成

ア 金属ステー加工

まず、トランスファー（振動子）に付属する金属製のステーは両側にL字に曲がっているが、これを真っ直ぐに伸ばす。
分かりにくいと思うが、左の写真で説明すると、ビスの頭が２つ並んで見える面は、本来右側に開いていた面だが、それを左側に真っ直ぐ伸ばしたものだ。（因みに、写真のステーは通常の使い方と前後逆に使用している。）
両側のL字部分を伸ばす。
案外固い金属なので、単純にペンチ等で伸ばそうとしても綺麗に伸びない。固く重量のある金属の上で金槌でシバき上げるといいだろう。

イ アルミフラットバーの加工

次に、アルミフラットバーを加工し、トランスファー(振動子)を付けるステーとスライドトラックシステムに取り付けるステーの２つの部品を作成する。作成するのは右の写真で赤く丸している２つの部品だ。
作業の流れは、アルミフラットバーをまず曲げて、それから切る。先に切るとアルミフラットバーの端を曲げる作業が困難を極めるからだ。
アルミフラットバーの曲げ方は、曲げるラインに沿って万力に挟んで、なるべく万力に近い位置に手を添え、一気に力を加える。
万力がない場合は、金属の柱など固い物の角にアルミフラットバーをあて、曲げる位置になるべく近い位置の左右に両手をそれぞれ添えて、同じく一気に力を加える。
アルミの良いところは加工しやすいことだ。だが、柔らかいので曲がりすぎてしまうが、それを元に戻し、また曲げてと繰り返すと、その部分が弱くなってしまうので注意が必要だ。
まず、スライドトラックに固定する短い方（以下「ショートステー」と呼ぶ）から始めよう。
左の写真ではトルクヒンジと反対側が若干カーブを描いているが、これは必ずしも曲げる必要はない。単なる装飾である。
まずアルミフラットバーの端にトルクヒンジをあててみて、穴を開ける位置を確認し、3mmのビス穴を開ける。
そして、スライドトラックレールにボルトで固定することとなる位置に、6mmの穴を開ける。
この穴は左の写真では縦長になっているが、これは穴を直列にいくつか開けて、やすりで整形した。
この穴が縦長になっていると、トランスファーの取り付け位置を左右方向にスライドして調整が可能となる。
ここまで出来たら、実際にアルミフラットバーの端にトルクヒンジをビスで取り付けてみて、カヤックのスライドトラックレールにあててみながら穴の位置や必要な長さを確認しよう。必要な長さは7～8cm程度になると思うが、その必要な長さに金切りのこで切断する。
なお、このステーをスライドトラックレールにしっかり固定し動きにくくするために、ゴム板を形状に合わせて切断し、加工したアルミフラットバーの裏側に接着剤で貼り付ける。
ここまで出来たら、購入したフィットノブと6mmボルトでスライドトラックレールに取り付けておこう。

次にトランスファーを取り付ける側の長い方（以下「ロングステー」と呼ぶ）を作成する。
ロングステーは、まず上記アで加工したトランスファーの金属ステーを固定するために約3cm曲げるが、トランスファーの底面が水平になるような角度で曲げる。
そして順次、カヤックの側面に沿うように曲げる。Tarponの場合、左右の側面で形状が異なるため、左右のどちらに付けるかは予め決めておく必要がある。
最後に先にスライドトラックレールに固定しているショートステーのトルクヒンジの位置を確認しながら、トルクヒンジの面とアルミフラットバーの面が接するように曲げる。
曲げ加工が終わったら、トルクヒンジを固定する3mmのビス穴を二つ、トランスファーを取り付ける4mmのビス穴を二つ、それぞれドリルで開ける。開ける穴の位置は、トランスファーのステーやトルクヒンジを合わせながら位置を確認しよう。

ショートステー及びロングステーの角などは、好みに応じてヤスリで面取りをし、好みで塗装してみてもいいだろう。

最後にロングステーの裏側のカヤックに触れる部分に購入した帯状のスポンジを接着剤で貼り付け、完全に接着したら、左の写真のようにトランスファーのケーブルをロングステー表面に固定するため、３カ所（右上写真の黄色の矢印位置）程度、結束バンド（タイラップ）を通す穴をドリルで開けておく。穴のサイズは結束バンドの太さで決めよう。
なお、ケーブルはあまり上部まで固定してしまうと、トランスファーを跳ね上げた際にケーブルに負荷がかかり断線の原因となってしまいかねないので、ほどほどの位置までにしておこう。

ウ 組み立て

ここまでくれば、特に組み立てについて説明する必要はないと思うが、左の写真のようにトランスファーに付属のステーにスぺーサーを挟み、ビスをとおして、ロングステーに固定する。
スぺーサーの長さが足りなければ、ワッシャーを噛ます等して調整しよう。
この時、トランスファーのケーブルは金属ステーの中を通した方が美しく仕上がる。
また、俺の購入したスぺーサーは、約半年の使用で錆ついている。ぜひステンレス製を見つけて購入したいものだ。
そして、ケーブルをロングステーに沿わせて結束バンド(タイラップ)でしっかり固定しよう。結束バンドは、結束のコブがロングステーの表面に来るようにしよう。
最後にロングステーをトルクヒンジにビス止めすれば、トランスファーアームは完成だ。
なお、トルクヒンジのビス止めは、航行中の波の振動等で緩んでくる場合もあるので、しっかりとしめること。

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(追記)後日改良

a トランスファーアーム改良

出航の度に、魚群探知機をRAMマウントでカヤックに取り付け、トランスファーアームをスライドレールに取り付けるという、二つの取り付け作業が面倒になり、トランスファーアームをRAMマウントの下部に直付けした。
このことで、カヤックへの魚群探知機取り付けがラムマウントで一発完了となり、煩わしさは半減した。
改良内容としては、上記ショートステーを作り替えただけであり、今回の物は、アルミフラットバーを約40度曲げて、トルクヒンジの取り付け穴二つとRAMマウントの固定ボルトにとおす穴を開けただけの簡単なものだ。
RAMマウントを採用し、トランスファーアームを作成する場合は、こちらの方法をお勧めする。

b スぺーサーをステンレスへ

振動子のステーに使用していたスぺーサーは、海で約1年間、メンテナンスフリーで使用していたため、錆まくっている。
おそらく、まだ１～２年程度は使用に耐えるとは思うが、見た目に美しくないので、ホームセンターでステンレスパイプを購入し、程よい長さにカットし、交換した。

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３ バッテリーについて

さて、ここに来てやっとバッテリーについて触れる。
カヤックには電源がないので、新たにバッテリーを搭載する必要がある。
ここで、まずLOWRANCE Elite-4 HDIの電源仕様について確認しておこう。
電源電圧は12Vで、使用電力は約1Ahである。電圧12Vというのは分かりよいが、1Ahとはどういうことだろうか？
1Ahとは、1時間に1Aの電流を使用すると考えればよい。よって、カヤックで12時間釣りをしたければ12V12Ahのバッテリーを、9時間釣りたければ12V9Ahのバッテリーを搭載すればよい。

具体例として、すぐに思いつくのがバイク用のバッテリーや電動リール用等のバッテリーだ。
左の写真の商品「LONG 12V 12Ah 高性能シールドバッテリー」は、Amazonで2,350円(2014.11現在)で売られている。安い。サイズも横幅151mm×奥行98mm×高さ93mmで許容範囲だ。
しかし、デメリットもある。
重さが約4.3kgと、ちょっとしたダンベル程度だ。9Ahでも約2.7kgで軽くはない。
もうひとつ充電の問題がある。バッテリー充電器が別途必要であることと、バッテリーの残量が分からないことだ。
すでに電動リールを使っている人は、このようなバッテリーの容量追加で良いかもしれないが、新たにバッテリーを搭載する人にはお勧めの商品がある。
それは、12V出力可能なリチウムイオンバッテリーだ。具体的な商品で言うと「Anker Astro Pro2」だ。スマートでコンパクトなボディなのに20Ahという大容量。そしてバッテリー残量も表示されるし何と言っても軽い。これだけ好都合な商品なのに、バイク用バッテリーとバッテリー充電器を買う場合と大差ない7,000円程度の価格だ。
実は俺も友人に紹介してもらいこの商品にしたが、最初は「本当に使えるだろうか？」と半信半疑だったが、実際に使ってみて全く問題ない。
ただし、12Vではバッテリー残量30%以下では出力できない仕様なので、20Ahではあるが実際は1回の充電で14時間程度までの使用となる。
以下、配線に関しては、この「Anker Astro Pro2」を使用する前提で説明する。